Ribera del Duero: un paseo por el lado liviano

JOAQUÍN HIDALGO | 3 SEPTIEMBRE 2026

Durante mi viaje a Ribera del Duero en mayo de 2026, las temperaturas oscilaron entre mínimas nocturnas de 1°C, con heladas incluidas, y máximas de 30°C — o, como dicen ahí, "del invierno al infierno." Sin embargo, después de catar cientos de vinos, mi impresión fue más de mesura y matiz que de extremos. La región empieza a bajar un cambio en la concentración y la potencia alcohólica que supieron caracterizarla. Donde antes mandaban la intensidad, la extracción y la madurez, hoy se pone mucho más el acento en la finura, la precisión y la tensión.

El giro entusiasma, pero también generó algo así como una crisis de identidad. Algunos productores temen que los vinos menos concentrados resulten desangelados, casi despojados de carácter, una traición a la imagen robusta que la región tiene de sí misma. Quienes apuestan por la elegancia, en cambio, destacan la mayor sutileza, la delicadeza y lo amigables que resultan estas nuevas interpretaciones para el consumidor.

Recorrer la zona me confirmó que Ribera del Duero nunca fue un bloque homogéneo, sino más bien un mosaico de paisajes e historias distintas. La concentración y la madurez estuvieron de moda en los años 90 y principios de los 2000, expresadas muchas veces en viñedos de Tempranillo de alta densidad. Hoy se exploran otras ecuaciones, y las viñas viejas recuperan prestigio. Son fundamentales para el carácter de estos vinos, no solo por su edad sino por su diversidad genética: eso es lo que le da a las distintas interpretaciones de Ribera buena parte de su personalidad.

La noche del 14 al 15 de mayo el termómetro rompió el piso de los 0°C en varios puntos de la Ribera. En la zona de Roa, donde fue tomada esta foto, no bajó de 1°C, lo suficiente como para que ahora haya daños perceptibles. 

Tempranillo, Tinta del País y Tinta Fina

Genéticamente, Ribera es sinónimo de Tempranillo. Pero una cosa son las selecciones masales del pasado y otra, bien distinta, los clones plantados en los 90 y los 2000. Hay una diferenciación lingüística sutil: Tinta Fina y Tinta del País designan selecciones masales antiguas que no son necesariamente puras. Pueden incluir varias variedades tintas distintas, como Bobal, Monastrell y Garnacha, además de una buena proporción de blancas, entre ellas Malvasía Castellana, Alarije y Albillo Mayor.

Peter Sisseck, de Dominio Pingus, me explicó que esto es apenas una parte de la historia. Según él, Tinta del País designa las selecciones masales post filoxéricas replantadas entre los años 20 y 1950, más ricas en variedades blancas, mientras que Tinta Fina refiere a las selecciones hechas entre 1950 y 1960, cuando las tintas ya eran mayoría en el material genético. Los viñedos de Tempranillo clonal plantados desde los 90 en adelante, en cambio, se seleccionaron justamente para reducir esa diversidad y aumentar el rendimiento.

Esta distinción es particularmente importante en Ribera. Una de las cualidades más atractivas del Tempranillo es la gracia con que se combina con otras variedades, sobre todo las blancas históricamente interplantadas entre las tintas. Los Tempranillos de aromática más profunda y estratificada suelen provenir de alguna de estas selecciones antiguas, la mayoría de las veces de Tinta del País. Estos vinos también tienden a mostrar una textura más amable, menos tánica y con mayor tiza, además de más complejidad. A lo largo de mis notas de cata uso esta nomenclatura cuando se conoce el material de origen, porque creo que aporta información útil sobre el carácter de los vinos.

En este reporte hablo de una Ribera más ligera. Uno de los que ajustó el estilo de sus vinos en esa dirección es Pedro Ruiz Aragoneses en Pago de Carraovejas; le sigue Noelia Callejo, de la bodega Félix Callejo, cuyo nuevo porfolio propone tintos más ligeros a la media; Peter Sisseck, más que ajustar, es uno de quienes abonan la elegancia de la Ribera; a la derecha de la foto, Jorge Monzón, uno de los pioneros en llevar los vinos en esa dirección con Dominio de Águila. 

Crianza, Reserva y Gran Reserva

Hoy, los vinos más livianos y menos concentrados de Ribera se encuentran sobre todo en la categoría Cosecha. Son los que permiten el rango estilístico más amplio, porque no están atados a los requisitos de crianza que definen a Crianza, Reserva y Gran Reserva. Ahí se pueden usar foudres o piletas de cemento, por ejemplo, para conservar perfiles de fruta más primaria. Los Crianza ofrecen algo de esa flexibilidad, aunque en menor medida. El tinto Crianza exige un mínimo de dos años de crianza, con al menos 12 meses en madera. A agosto de 2026, la añada más joven habilitada para esta categoría es 2023. El Reserva requiere un mínimo de 36 meses, con al menos 12 en barrica y el resto en botella. El Gran Reserva exige un mínimo de 60 meses, de los cuales al menos 24 deben ser en madera y el resto en botella. Las añadas más jóvenes que podían calificar a agosto de 2026 son 2022 para Reserva y 2020 para Gran Reserva.

El ciclo 2022-2025

Las últimas añadas de Ribera del Duero contrastan fuerte entre sí, y eso se nota claramente en la copa. La temporada 2022 arrancó con una brotación excelente y un crecimiento vigoroso de la planta, pero las lluvias escasearon durante todo el ciclo. Los períodos prolongados de altas temperaturas frenaron la maduración fisiológica y fenólica. Los productores que supieron leer el año optaron por extracciones más cuidadosas y lograron equilibrio, fruta y cierto pulido, sobre todo en las llanuras al borde de Ribera. Entre los ejemplos logrados están el 2022 Francisco Barona Finca Las Dueñas, el 2022 Dominio de Atauta Dos Fincas y el 2022 Pago de Carraovejas Cuesta de Las Liebres. Quienes se aferraron a un ideal más "brutalista" obtuvieron vinos de perfil muy oscuro y taninos duros.

La temporada 2023 fue cálida y seca, aunque una helada generalizada golpeó buena parte de la región y redujo los rindes. Con menos uva por planta y un crecimiento acotado por la falta de agua, la fruta maduró temprano pero de manera equilibrada. Mi primera visita a la zona coincidió con el arranque de la cosecha, cuando una serie de días de lluvia le dio un respiro a las viñas justo antes de la vendimia.

El castillo de Peñafiel domina la vista sobre los viñedos del valle. En esta foto se observa cómo aquí el desarrollo del brote va adelantado respecto de otras zonas de la Ribera (como en la foto 1). La helada del 15 tocó aquí las zonas bajas, aunque en Pago de Carraovejas combatieron con velas. 

Quienes cosecharon la fruta al dente lograron vinos enérgicos, aunque más magros, con poco alcohol y sabores de fruta muy nítidos. Los enfoques más livianos encontraron en esta añada su mejor terreno. El 2023 Sei Solo y el 2023 Félix Callejo Majuelo son ejemplos excelentes, mientras que el 2023 Aalto deja particularmente en claro el giro estilístico.

En 2024, las heladas se llevaron casi toda la Albillo de la región, así que se elaboraron muy pocos blancos. En términos generales, las lluvias volvieron a niveles más normales, aunque el verano fue particularmente húmedo, con 100 milímetros caídos entre junio y julio. Nuevas lluvias en septiembre partieron la cosecha en dos. Los vinos de las primeras pizcas ofrecen bastante energía y fruta de tono rojo. La mayoría, cosechada más tarde, tiene un cuerpo más liviano, con fruta oscura algo diluida y taninos suaves. Bertrand Sourdais, de Dominio de Es, dio en el clavo cuando describió 2024 como "una añada tierna". El 2024 Psi, el 2024 12 Linajes Ayros y el 2024 Tr3smanos Selección de Viñedos Históricos Serie 4 son ejemplos representativos.

En cambio, 2025 fue cálida y húmeda a lo largo de todo el ciclo. El mildiu fue un problema recurrente, así que la madurez y los rindes dependieron mucho del manejo del viñedo. En los sitios sanos, la uva maduró despacio y alcanzó el mejor equilibrio de todo el período 2022-2025. Probé varios vinos excelentes todavía en barrica que me dejaron con ganas de volver a catarlos en botella el año que viene, entre ellos el 2025 Palito V y el 2025 Dominio de Es La Diva.

Los suelos de los páramos de la Ribera se forman a partir de rocas calcíticas, por lo que ofrecen ese aspecto blanco y calcáreo que se encuentra en las regiones más extremas y frías de la DO debido a la altura (entre 800 y 900 metros). 

El auge de los CVC

Otra señal de la creciente flexibilidad estilística de Ribera es el auge de los CVC, o Conjuntos de Varias Cosechas: vinos ensamblados a partir de distintas añadas. Vega Sicilia viene siendo desde hace tiempo el estandarte de la categoría con su Reserva Especial, pero este año probé varios ejemplos más nuevos. Al mezclar cosechas, los productores no quedan atados al carácter de una sola temporada y pueden recurrir a distintas añadas en busca de frescura, textura, madurez y estructura. Esa posibilidad resulta especialmente relevante en momentos en que Ribera se aleja de la potencia pura y se acerca a más matiz y equilibrio. El flamante Protos 100, ensamblado con 2020-2021-2022, es enérgico y refinado, mientras que el Latertius de Emilio Moro, con 2019-2020-2021, combina una complejidad terciaria en desarrollo con frescura y taninos finos. Un dato curioso: la DO permite que los productores detallen cada añada componente en la etiqueta, como hacen ambos vinos.

Albillo, en alza

Albillo Mayor sigue siendo una variedad menor en Ribera del Duero, apenas por encima del 1% de la superficie registrada en la DO, pero su presencia crece. Desde 2019, Ribera del Duero permite vinos blancos amparados por la DO, siempre que contengan al menos un 75% de Albillo Mayor. En los viñedos viejos, suele estar interplantada con tintas y con otras blancas como Alarije y Malvasía Castellana. Hoy también se la planta sola en distintos puntos de Ribera. La variedad ofrece una aromática contenida, acidez filosa y un peso y extracto notables en boca. Con crianza en barrica y tiempo en botella, el Albillo Mayor puede desarrollar una complejidad secundaria y terciaria considerable. El 2021 Dominio del Águila Albillo Viñas Viejas y el 2022 Lunas de Castromoro Albillo Mayor Rayo de Luna están entre los ejemplos más interesantes que encontré.

El sol de la tarde enciende las paredes de Roa. En primer plano, en el centro, el Consejo Regulador de Ribera del Duero. La zona es una de las más densamente plantadas de la Ribera burgalesa. 

Claretes contemporáneos

Hasta los años 80, cuando se fundó el Consejo Regulador, Ribera del Duero era célebre por sus claretes, elaborados típicamente con variedades blancas y tintas interplantadas en los viñedos de la región. El posterior enfoque en tintos potentes para el mercado premium hizo que las nuevas plantaciones privilegiaran cada vez más al Tempranillo, aunque la composición mixta de los viñedos existentes se mantuvo. A medida que los vinos más livianos ganan terreno, claretes y rosados vuelven a asomar. Algunos de los vinos más interesantes de este informe son claretes que, de acuerdo con el reglamento de la DO, contienen al menos un 50% de variedades tintas autorizadas.

Estos vinos tienen poco que ver con los rosés clásicos al estilo provenzal. Muchos pasan largos períodos en madera y combinan frescura con perfiles más oxidativos. El 2021 Territorio Luthier Clarete Gran Reserva Hispania, el 2024 Pinea Clarete Korde y el 2024 Dominio del Águila Clarete Pícaro del Águila bien valen la búsqueda.

Rueda y Toro

Río abajo por el Duero están las DO de Rueda y Toro. Rueda es una de las grandes regiones comerciales de España, con una producción abundante de vinos sencillos y de consumo cotidiano. El Verdejo sigue siendo la variedad nativa insignia de la región, mientras que Sauvignon Blanc, Viura, Chardonnay y Viognier también figuran como blancas principales. Otras variedades, entre ellas Godello, están autorizadas como secundarias. Sin embargo, entre los Verdejos, la calidad y la personalidad pueden superar la imagen modesta que tiene la región. Tanto los ejemplos criados en barrica como los que pasan tiempo sobre lías pueden mostrar la complejidad de la variedad, sobre todo cuando los rindes son bajos. La categoría Gran Vino de Rueda distingue a los vinos más ambiciosos, que deben provenir de viñedos de más de 30 años y con rindes por debajo de los 6.500 kilos por hectárea.

Desde el balcón de la Ribera en Valcavado de Roa se obtiene un punto panorámico de la Ribera burgalesa, donde se aprecian los suaves lomajes y la amplitud del valle. Sobre la izquierda se aprecia el Manvirgo, cuyo tope marca el techo de los páramos. Al promediar la primavera el paisaje aún luce verde. Un mes más tarde, el único verde que lucirán serán los viñedos. 

La añada 2025 promete algunos Verdejos excelentes. En mis catas se destacaron los vinos de José Pariente, Belondrade, Oro de Castilla, Nisia, Cuatro Rayas y François Lurton. Mención aparte para Hijos de Alberto, cuyo VORR sin añada está entre los vinos oxidativos más logrados que probé de la región.

Para este informe probé apenas un puñado de vinos de Toro. Conocida por dar algunos de los vinos más potentes de todo el Duero, la región atraviesa una transformación parecida a la de Ribera, con un pequeño grupo de productores que empieza a buscar estilos más livianos. Entre los ejemplos destacados están Moteán y Matorral, que trabajan con viñedos viejos pero no están clasificados como vinos de la región. También probé varios vinos vinificados con maceración carbónica para suavizar los taninos e intensificar los aromas. La técnica puede desdibujar un poco la tipicidad regional, pero el espíritu de descubrimiento y exploración está claramente vivo en Toro.

Lo que está en juego en la transformación de Ribera del Duero es una discusión más amplia sobre qué significa la identidad en una región de viñas viejas, climas extremos y tradiciones históricas diversas. Donde la concentración fue durante décadas un camino legítimo hacia la grandeza, quizás hoy la liviandad ofrece otra vía hacia una complejidad refinada.

Caté los vinos de este informe en sus respectivas regiones en mayo de 2026, con catas de seguimiento en mi oficina de Buenos Aires.

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